马德里是哪个国家的首都(马德里是哪个国家的城市啊)

现在提及西班牙,很多国人可能脑中第一反应会想到“欧猪五国”。的确,欧债危机曾令西班牙经济衰退,失业率高企,着实让这个老牌殖民帝国度过了一段艰难的日子。然而,随着全球经济的复苏,西班牙近年来已逐步摆脱经济上的困境,其GDP增长率连续多年位居西欧各国前列,失业率也逐年走低,接近恢复至危机发生前的水平。

凭借着经济的强劲复苏以及前期的积累,西班牙也在继续巩固着其作为欧洲基建大国的地位。由于地域辽阔(相对而言),旅游业发达等因素,西班牙的基建一向较为完善,不但远远领先于发展水平相近的意大利等国,比起法德等经济巨头来也是毫不逊色。根据统计,西班牙目前高铁运营里程全球第二,高速公路网络规模世界十一,千万级机场达到五个,这对于一个人口不足五千万的国家来说已是巨大的成就。

而除了上述提到的以外,西班牙基建还有一个最佳代表,那就是其方便快捷的城市轨道交通系统。西班牙的城市轨交大致可分为三种不同的类型,地铁Metro,通勤火车Cercanías和有轨电车或是轻轨Light rail。截止到2017年底,西班牙共有二十多座城市运营以上至少一种轨道交通工具,在这当中,首都马德里无疑是最为突出的代表。

Metro与Cercanías

初到马德里,很多游客都会搞不清楚地铁Metro与通勤火车Cercanías(当地华人俗称小火车)的区别,常常看着两套完全不同的线路图发呆。其实,通俗点讲,它们最大的不同在于Metro更适合市区内的出行,而Cercanías则是为了方便市区与郊区卫星城之间的通勤。这种两套系统分工的方式在欧洲非常常见,最知名的就是法国的Métro与RER,和德国的U-Bahn与S-Bahn。

为了使两套系统形成区别,各自发挥出自己的作用,它们在线路设计上往往存在很大的差异。相比起地铁,小火车的站间距要长得多,经过马德里市中心的路段只在少数几个重要的地点设置了车站。同时,小火车也不像地铁那样每条线路都有各自独立运行的轨道,在市区范围内多条小火车线路其实都是共线的,直到郊区才分散开去通往不同的卫星城区。

这种做法保证了家住城市外围卫星城的居民能够在短时间内迅速到达市中心区域,极大地提升了通勤效率。举例而言,从我当时所在的南部小城出发,乘坐小火车C-4线只需花上20多分钟时间就可以来到马德里城市的绝对中心Sol太阳门广场,而同样的距离如果搭乘地铁,则要转两次车,至少需要一个小时。与此同时,由于市中心小火车的站点基本上都位于地铁系统中大型换乘站所在位置,两者很多时候都是上下层的关系,因此两套系统间的换乘也是相当便捷。每天都有大量民众从郊区乘坐小火车抵达市中心,再转乘地铁前往市区的各个角落。虽然目前这两套系统还无法做到付费区内换乘,但是对于拥有马德里地区交通月票的当地人来说,只要刷卡进出闸机一次就能实现换乘,还是非常方便。

马德里地铁(左)与通勤火车(右)线路图

马德里是哪个国家的首都(马德里是哪个国家的城市啊)

地铁文化

马德里拥有欧洲第三,世界第九的地铁线网长度,车站数量更是可以排到世界第六。然而,与欧洲很多城市不同,马德里地铁站的装饰却是乏善可陈,非常朴素,实在想不明白出了这么多优秀建筑作品的西班牙人会在这方面变得如此实用主义。

马德里是哪个国家的首都(马德里是哪个国家的城市啊)

不过,车站的无趣却阻挡不住马德里独特的地铁文化从另一个方面表现出来,它的主角就是车厢里的人。

马德里地铁大概是我见过最热闹的地铁了。在市区地下行驶的过程中,时常会有街头艺人在停站时从站台推上来音箱等设备,整理一下就开始放身歌唱,唱的曲目大都是极具拉丁风情的动感舞曲。这对于我而言还是挺新奇的,充满激情的旋律充斥在车厢内,真的有让人忍不住舞动起来的冲动。

一曲唱罢,歌者就开始拿着帽子或者其他器具在车厢内走一圈,接受乘客们的赞赏。出乎我意料的是,这些歌者每次的收获竟然还不少,想必这也是支撑他们在地铁里唱下去的动力吧。就如同预先算好的一般,当这些流程差不多进行完毕时列车就又进站了。这些街头艺人收拾行装下车,开始在站台上等待他的下一班听众。

除了这些街头艺人,经常出现在车厢里的还有售卖各种小零食的,有一次我看到一位大叔居然在推销糖果之类的东西,一股深深的违和感扑面而来。当然直接上来要钱的也不在少数,曾经碰到过有个吉普赛人装扮的老奶奶嘴中念念有词,手中的拐杖不时敲击几下地面地在车厢中晃荡,不过这些人就很少会有乘客愿意直接给他们钱了。

西班牙人一直以热情奔放著称,在列车上我们也可以遇见不少有意思的人。最难忘的是有一次坐小火车,一位老爷爷很大声地冲着对面的小哥说,你长得真像克里斯蒂亚诺 罗纳尔多,然后就一直说我的朋友罗纳尔多,给我签个名之类的,小哥害羞得脸都红了,整个车厢的人都狂笑。虽说我的西语初级水平让我无法听懂大部分的对话,但还是被当时的气氛所感染,不夸张地说,当天整天都因此而有了一个好心情。

2004.03.11

2004年3月11日,这是个被西班牙人永远铭记的日子。这一天,多枚炸弹在马德里的小火车上被引爆,直接导致了192人死亡。

多年后的311周年纪念日,当时正在马德里的我被带去看一个小型的纪念展。展览展出了许多反应这一事件的画作,尽管我个人的艺术造诣并不深厚,没办法去发现很多抽象的艺术手法。但是从这些画中我还是可以体会到当时人们内心的那种悲痛,以及呼吁大家在灾难过后团结起来,共同推动和平的美好心愿。

那一年的欧洲正处于恐袭频发的时节,所以说实话,当时纪念日前后的那几天,我在乘坐小火车时总是忍不住地担心害怕。尤其是看到同车厢里有戴头巾的妇女时,更是会警惕地观察其周围是否有可疑物品。

不过客观地说,西班牙目前的安全程度还是相当有保障的。在西班牙国内重要的火车站,基本都设置了安检仪器,乘客携带的行李物品需要过机接受检查。而在马德里地区的地铁和小火车上,也一直有安全人员来回走动巡逻。这些措施都是在其他的欧洲国家无法见到的,而之所以西班牙对于安全问题如此谨慎,也是因为其在历史上遭受过严重的恐怖主义威胁。

除了2004年由基地组织发动的这场重大袭击,西班牙在之前更多的是受到来自巴斯克地区分裂组织ETA的困扰。ETA在西境内的多次袭击曾经造成了严重的人员伤亡,使得西班牙在上个世纪成为了欧洲受恐袭影响最深的国家之一。然而,在西班牙政府的坚决打击之下,ETA终于逐渐式微,一年前其正式宣布放下武器,这也标志着欧洲最后一个反政府武装的落幕。

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